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Nouveau point délicat à traiter.

   Aprés pas mal de recherches, nous choisissons de maçonner entre les chevrons avec du béton cellulaire de 10cm. C'est un matériaux isolant et facile à mettre en oeuvre.



   Les angles sont retaillés pour reprendre la pente de la toiture.



   Coté intérieur, même scénario. Entre les 2 rangs, nous mettons nos chutes de PSE.





   Pour boucher le trou sous les chevrons on utilise la mousse PE.



   On place le premier rang d'isolant sur chevron et on mousse la jointure avec le béton cellulaire coté extérieur.



   On peut ensuite verser la vermiculite.




   Une 2ème rangée d'isolant est posé et la jointure béton cellulaire coté intérieur est faite avec de la colle à PSE. Le tout doit être parfaitement étanche.


   Normalement avec ce système associant, béton cellulaire, PSE, vermiculite, colle PSE et mousse PE, il ne devrait pas y avoir de pont thermique dans cette zone. 

Pour limiter le pont thermique entre le chevron intérieur et la maçonnerie, nous placons du PSE. Les découpes sont faites à terre puis encaster entre les pannes.




   Il faut savoir que les chevrons sont placés avec le même écartement sur toute la charpente, ça signifie forcement que ça tombe pas pile poil contre la maçonnerie, l'épaisseur à rattraper est donc d'un coté 4cm et 8cm de l'autre. 



 
  On laisse 10cm de marge en dessous du chevron.

 

Afin d'assurer la continuité entre l'ITE et le sarking, nous plaçons du PSE en attente entre la maçonnerie le chevron.

Là ça se complique... car il faut se placer dans le vide pour prendre les côtes. De plus, même si on dispose des bons outils..  1 fois sur 2, il faut faire des réjustages.
2 jours complets ont été nécessaire pour réaliser les 30ml.

Nous choisissons de mettre une épaisseur de 10cm, cette derniere correspondant à celle retenue pour toute l'ITE.



   Petit aperçu de de la continuité entre l'ITE (à gauche) et le sarking (violet). A droite, le rupteur de pont thermique.




   Enfin la dernière découpe...

 

   Résulat assez satisfaisant.



   Dernière étape, fixation d'une latte sous les pannes pour éviter que le PSE bouge sous la force du béton.




   Le tout est maintenant prés à être coulé.



   Un demi journée est nécessaire pour couler les arases.



   Puis on attaque le sarking. Les plaques s'emboitent les unes dans les autres. Elles sont collées entre elles et à la maçonnerie. Enfin elles sont clouées par 2 clous. La fixation définitive sera assurée par les contres lattes qui viendront reprendre les chevrons.





   A priori aucun pont thermique entre l'ITE et le sarking.

Ca faisait longtemps que nous n'avions pas eu affaire à l'incompétence des négoces. La question des appuis de fenêtres fut un grand moment.

En fait, la question de départ est simple : nous avons besoin d'appuis pour placer les fenêtres en tableau pour des briques de 36,5 soit des appuis d'environ 40cm...

2 problèmes apparaissent : d'une part, dans de la brique de 36cm, les fenêtres sont prévues en feuillure. Le fait de dire que l'on veux des tableaux à choquer nos négoces. Bah oui, c'est choquant de vouloir ouvrir une fenêtre à 180°... 
 D'autre part, c'est la croix et la banière pour obtenir des appuis en terre cuite...
"De toute façon, on n'en vend pas, c'est trop chère, vous cassez pas la tête mettez des appuis standards béton même si la taille existe pas"...

Même réponse de la part de notre interlocuteur allemand...


Nous restons quand même stupéfait de ces réponses car les catalogues contiennent des appuis adaptés à cette taille (Imeris, wienerberger, poroton, bellenberg). Les 4 négoces avec qui nous travaillons sont unanimes, ça ne se vend pas.

Ca c'était pour la bonne nouvelle...

Gardant espoirs, nous demandons alors aux négoces vendant des briques de 50cm de largeur ce qu'ils ont comme appuis.. (bah oui s'ils en ont pas en 37, y'en a peu être en 50...).

Réponse : "ça existe oui mais ça se vend pas..."
 
Peine perdue...

Nous décidons donc de les fabriquer nous même à partir d'un modèle classique. Nous respectons la pente et jouant sur les proportions.

Nous découpons un panneau aggloméré (10cm plus large que la maçonnerie) que nous fixons sur 3 planches. Les angles sont rabotés.



   Puis un coffrage est placé autour.



   Ensuite on met du silicone tout autour pour ne pas avoir des angles saillants lors du décoffrage.



   Puis tout le coffrage est huilée.



   Enfin, on remplit à moitié de ciment blanc.



   Du treillis est rajouté.



   Ensuite, on termine de remplir et on place une planche profilée pour faire l'anti goutte. Le tout est étayé par le dessus.



   Le démoulage est fastidieux et il y a un peu de casse...



   On arrive à rattraper la casse.



   Le 2ème est mieux réussi.


   Encore 9 à préparer...